Industria textil: ¿qué balance de carbono y qué soluciones?

4 mil millones de toneladas de CO2 equivalente cada año. Así es el balance de carbono de la industria textil en el mundo. Esta cifra la convierte en una de las industrias más contaminantes del planeta, ya que representa según la ADEME el 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (ropa y calzado juntos). Es más, por ejemplo, que las emisiones de la aviación y el transporte marítimo juntos. 

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Hay que decir que las ventas en el sector textil han explotado literalmente desde principios de los años 2000. Según la Agencia Europea para el Medio Ambiente, la cantidad de ropa comprada en la Unión Europea aumentó un 40% entre 1996 y 2012. A nivel mundial, su producción se duplicó entre 2000 y 2014.

Las explicaciones son numerosas: aumento del poder adquisitivo de las clases medias de los países en desarrollo, reducción del precio de la ropa debido a las numerosas externalizaciones en países donde los costes de producción son bajos. También está la explosión de las técnicas de marketing de las empresas de la moda que incitan a comprar cada vez más ropa: publicidad en revistas, en redes sociales, asociaciones con estrellas. Los años 2000 marcan la llegada de lo que ahora se conoce como la “moda rápida”. Algunas grandes marcas renuevan sus colecciones cada 6 semanas y a precios que desafían toda competencia. Se piensa evidentemente en H&M, Zara o en el fenómeno del momento Shein. Consecuencia: la duración de uso de cada prenda disminuye. Se ha dividido por dos en los últimos 15 años según este estudio de McKinsey. Las compras se multiplican, la ropa, por su parte, se acumula en los armarios y acaba bien a menudo incinerada o enterrada. 

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Esta explosión de la producción va acompañada de un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Una huella de carbono muy ligada a la producción de las materias primas utilizadas y a la fase de fabricación del textil. Por otro lado, el impacto ambiental de la moda no se limita a su huella de carbono con consecuencias importantes también en el agotamiento de los recursos hídricos, la contaminación de las aguas, los suelos o el aire.  

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¡Afortunadamente, existen soluciones! Para los consumidores, comprando a marcas comprometidas, reduciendo su consumo de ropa y privilegiando ropa de segunda mano, de calidad y atemporal. Y para las empresas mismas poniendo en marcha estrategias ambientales ambiciosas. Son cada vez más numerosas en hacerlo.  

Los principales postes de emisiones del sector textil

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Es capital tener en cuenta primero el ciclo de vida de una prenda, desde la producción de la materia prima hasta el final de la vida del producto. La fase de concepción del artículo, por ejemplo, comprende varias etapas, cada una asociada a emisiones. 

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¿Cómo y por qué calcular el balance de carbono de una empresa? Descubra nuestro artículo. 

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Se identifican en este proceso dos fases mayores para la huella de carbono:  

• la producción de las materias primas y su transformación en hilo (el hilado)
• la preparación y la puesta en forma del tejido (tejido/tricotado, ennoblecimiento)

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Vamos a seguir aquí todo el ciclo de vida de una camiseta de algodón, desde la producción del algodón hasta el final de la vida de la camiseta, para determinar las emisiones asociadas a cada fase. Los datos provienen del simulador Ecobalyse lanzado por el gobierno. En este ejemplo, el algodón se produce en Asia, el hilado se realiza en China, el tricotado, el ennoblecimiento y la confección en India antes de una distribución y un uso de la camiseta en Francia. He aquí los resultados: 

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Las materias primas y el hilado

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Es la primera etapa y también una de las fases más emisoras: la producción de las materias primas necesarias para la confección de la ropa. Es difícil dar un número preciso ya que el impacto depende de la materia prima producida, pero según este estudio de la ADEME, este paso es responsable en promedio del 35% del balance de carbono de un artículo de vestir. 

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Estas son las principales materias utilizadas en la industria textil y su huella de carbono: 

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• Las materias químicas sintéticas y artificiales: representan aproximadamente el 68% de las materias primas producidas para la ropa. Y la estrella de estas materias químicas es el poliéster. Con aproximadamente 60 millones de toneladas producidas en 2021, es de lejos la materia más utilizada en el mundo. 

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→ El problema es que esta materia proviene de un recurso fósil, ya que se obtiene a partir del petróleo, al igual que el acrílico, el elastano o el poliamida. Y transformar el petróleo significa emisiones de gases de efecto invernadero. 

Se estima que un kilo de filamento de poliéster emite 10,2 kg de CO2e. 

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Entre las materias químicas artificiales, se encuentra, por ejemplo, la viscosa: más de 6 millones de toneladas producidas en 2021. Estas fibras artificiales se obtienen a partir de recursos naturales como la celulosa de maíz, soja o madera. Pero su fabricación requiere el uso de productos químicos, que también emiten. 

La producción de un kilo de filamento de viscosa emite 8 kilos de CO2e.  

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• El algodón: junto con el poliéster, es la otra gran estrella de nuestra ropa. 24 millones de toneladas de algodón se produjeron en 2021, es decir, ¼ de la producción mundial de fibras. 

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→ El algodón es, ciertamente, una fibra natural, pero su cultivo genera emisiones de CO2e debido al cambio de uso del suelo y el uso de maquinaria agrícola, entre otros. El algodón también requiere muchos fertilizantes químicos y productos fitosanitarios que también emiten CO2e durante su fabricación.   

Resultado, a diferencia de lo que se podría pensar, el algodón, aunque es una fibra natural, emite más que el poliéster, por ejemplo: 16,3 kg de CO2e por kilo de algodón producido. 

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• Otras materias vegetales y animales: la lana (1 millón de toneladas en 2021), la seda, el cuero, el lino o el cáñamo. Todas estas materias representan aproximadamente el 8% de las fibras producidas.

→ Aquí, la huella de carbono es muy variable según el tipo de materia. Y son las materias animales las que son, y por mucho, las más emisoras. Así, 1 kilo de lana de oveja emite aproximadamente 80 kilos de CO2e, es decir, 5 veces más que el algodón. Y es incluso 385 kilos de CO2e para el cachemir. Esta huella de carbono muy elevada se explica por las emisiones asignadas al criadero de estos animales, las ovejas para la lana y las cabras para el cachemir debido al impacto de la comida y del metano emitido por estos animales durante la digestión. 

Las emisiones de las otras materias vegetales son equivalentes a las del algodón, es decir, entre 15 y 20 kg de CO2e por kilo de lino o de cáñamo por ejemplo.

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Una vez que la materia prima es recolectada, hay que transformarla en hilo. Es la etapa de hilado realizada con máquinas que consumen electricidad. El impacto no es neutro. En el caso de nuestra camiseta de algodón, el hilado es la causa del 8% de las emisiones totales de CO2e. Añadida a la producción de la materia prima, esta primera fase cuenta para el 38% en la huella de carbono de la camiseta.

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La fase de fabricación

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En esta fase se incluyen las diferentes etapas que permiten pasar del hilo a la prenda:

• tejido/tricotado
• nobleza: teñido y preparación de los tejidos.
• ensamblaje

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Esta fase también es muy emisora ya que representa, siempre según la Ademe, aproximadamente el 36% de las emisiones totales de CO2e en el ciclo de vida de una prenda.

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Esta huella de carbono elevada se explica fácilmente ya que las fases de tejido/tricotado y la nobleza son muy consumidoras de energía. Es especialmente el caso para la nobleza. Detrás de este término, se esconden en realidad 3 sub-etapas:

• tratamiento y limpieza del textil
• teñido e impresión
• aplicación de acabados para las propiedades de uso de la prenda

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Esta fase necesita la utilización importante de calor en forma de vapor pero también de electricidad. El problema, es que estas etapas son muy a menudo realizadas en Bangladesh, en China o también en la India. Son ellos los mayores fabricantes de textiles en el mundo y son países con un mix energético muy carbonado ligado especialmente a la utilización importante del carbón. Así, los factores de emisión para estos Estados son los siguientes:

• Bangladesh: 0,79 kg de CO2e por kWh
• India: 1,58 kg CO2e
• China: 1,05 kg CO2e

A título de comparación, 1 kWh en Francia emite 0,08 kg CO2e. Es 20 veces menos que en la India, 13 veces menos que en China y 10 veces menos que en Bangladesh.

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La fase de nobleza es también la causa de un consumo importante de agua y de contaminación de las aguas. Volvemos a ello con más detalle en los otros impactos ambientales.

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Retomemos nuestra camiseta de algodón: las 3 etapas de tricotado, nobleza y confección pesan para el 44% en las emisiones totales de CO2e.

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Así, lo que pesa muy fuerte en la huella de carbono de la fabricación de un textil, es bien el consumo de energía asociado a los diferentes estadios de la concepción. Bien más que el transporte por ejemplo.

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El transporte

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Contra las ideas recibidas, esta fase pesa bastante poco en la huella de carbono total del sector: algunos porcentajes.

Aquí, hay que distinguir dos fases diferentes:

• el amont: antes incluso de salir de la fábrica, la prenda ha viajado a menudo entre el país de producción de la materia prima, el país donde se realiza el hilado, el otro donde se realiza el tejido y todavía otro donde es ensamblada.
• el aval: es el transporte entre la salida de la fábrica y la distribución en las tiendas en Francia por ejemplo.

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A pesar de estos trayectos múltiples de varios miles de kilómetros, la huella de carbono ligada al transporte sigue siendo débil comparada a las primeras fases del ciclo de vida de los textiles. Las prendas son mayoritariamente fletadas por vía marítima, un modo 50 a 100 veces menos emisor que el avión. En cambio, cuando la prenda es transportada en avión, por ejemplo cuando las marcas desean reabastecer las tiendas rápidamente, la parte del transporte aumenta muy fuertemente.

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En el caso de nuestra camiseta, la base Ecobalyse estima que el transporte (amont y aval) representa aproximadamente el 8% de las emisiones.

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El uso

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En esta fase se tienen en cuenta la electricidad utilizada para el lavado, el secado y el planchado de la ropa, el consumo de detergentes y el tratamiento de las aguas residuales. En nuestro ejemplo de la camiseta, el cálculo se basa en una duración de vida estimada de 45 ciclos de mantenimiento. En este caso, la huella de carbono asociada representa un poco más del 5% de las emisiones totales. 

Cabe señalar que esta cifra del 5% se obtiene para un uso en Francia, es decir, con una mezcla eléctrica muy poco carbonada. Esta parte aumentaría considerablemente en otros países con una mezcla mucho más carbonada. 

Finalmente, el uso es una etapa clave para alargar la vida útil del producto. Cuidarlo es capital para que dure más tiempo y así comprar menos ropa nueva y reducir el impacto de nuestro vestuario. Las fibras de un artículo puesto regularmente en una secadora tienden a dañarse, el gramaje del tejido a disminuir y, por lo tanto, la prenda a agujerearse o abollarse más rápidamente. 

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El final de la vida

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Esta es la última etapa de la vida de los textiles. O bien se recogen y se reutilizan o reciclan, o bien se tiran a la basura o se incineran. 

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Esta etapa representa el 2% de las emisiones de CO2e de nuestra camiseta. Es muy poco, es cierto, pero sin embargo también es una etapa capital ya que tirar una prenda no usada induce a menudo el hecho de comprar una nueva. Alargar la vida útil de nuestras prendas es necesario para reducir nuestro impacto ambiental. 

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Otros impactos ambientales 

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Además de su huella de carbono muy elevada, la industria textil se caracteriza también por impactos ambientales importantes. Nos centraremos aquí en dos impactos mayores: el consumo de agua y la contaminación del agua y los suelos.  

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• El consumo de agua

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La producción textil es muy, muy exigente en agua. Y esto está mucho relacionado con el cultivo del algodón. Aunque este último solo representa aproximadamente 1/4 de las fibras producidas en el mundo, su cultivo necesita tanta agua que su impacto en todo el sector textil es muy importante. Se estima así que se necesitan entre 5.000 y 17.000  litros de agua para producir 1 kilo de algodón. Resultado, para fabricar nuestra camiseta, se necesitaron 2.700 litros de agua, es decir, el equivalente a 70 duchas. Son 11.000 litros de agua para un vaquero. 

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El cultivo del algodón es así el primer consumidor de agua en el mundo, por delante del arroz o la soja. Y la lluvia no es suficiente. A menudo hay que regar, ir a buscar el agua en los ríos, los lagos o las capas freáticas, contribuyendo así al agotamiento del recurso en un contexto ya donde la tensión sobre el agua es importante con la multiplicación de las olas de calor y los episodios de sequía. 

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También se consumen importantes volúmenes de agua en la fase de fabricación del textil. Se trata aquí del agua utilizada en las fábricas, en particular para blanquear las prendas o para teñirlas.

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En total, la industria textil mundial habría consumido, por ejemplo, en 2015, 79.000 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales una parte es vertida estando contaminada, lo veremos a continuación. Según la agencia europea de medio ambiente, en 2020, se necesitaron 9 metros cúbicos de agua, 400 metros cuadrados de terreno y 391 kg de materias primas para proporcionar ropa y calzado a cada ciudadano de la UE. 

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• La contaminación de las aguas y los suelos

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Más allá del uso masivo de agua, la producción de ropa también es responsable de una importante contaminación del agua y los suelos. 

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El cultivo del algodón es así muy exigente también en insumos: el algodón devora el 11% de los pesticidas utilizados cada año en el mundo y 8 millones de toneladas de fertilizantes (fósforo, nitrógeno), según este estudio de la Ademe. Productos que penetran en el suelo y luego integran el ciclo de vida del agua y contaminan las capas freáticas y los demás medios acuáticos naturales. Se habla en particular de eutrofización de las aguas dulces con el vertido de cantidades importantes de nutrientes, nitrógeno y fósforo. Lo que tiene como consecuencia proliferaciones vegetales perjudiciales para la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos, como la proliferación de algas verdes, y la pérdida de concentración de oxígeno de estos medios naturales. 

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Por otro lado, las diferentes etapas de la fabricación de la prenda requieren el uso masivo también de productos químicos. Es el caso en particular durante la fase de confección del hilo y en el momento del teñido: disolventes clorados, ácido, metales pesados en los pigmentos. Cuando no hay estaciones de depuración industriales o municipales adaptadas, estos productos químicos son vertidos en las aguas residuales, provocando una contaminación importante. 

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Por último, no hay que olvidar el uso de la prenda y sus impactos asociados. Es en el momento del lavado cuando ocurre esto, ya que las prendas de materia sintética liberan microfibras plásticas en cada lavado. Es difícil estimar con precisión el impacto, pero algunos estudios indican que 240 000 toneladas de microplásticos procedentes de textiles se vierten cada año en los océanos. 

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La industria textil sería responsable del 20% de la contaminación del agua a escala mundial. 

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Por último, no olvidamos el impacto social de la industria de la moda, pero hemos decidido centrarnos en este artículo en los impactos ambientales y, en particular, climáticos. 

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¿Cómo reducir la huella de carbono del sector? 

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La sobriedad y el ecodiseño, dos palancas clave

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• Producir menos para producir de otra manera 

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"El punto de entrada de una estrategia ambiental en este sector es producir menos." Al mismo tiempo, hay que hacer durar más los artículos, también es clave. Ofreciendo artículos de mejor calidad y desarrollando gamas menos dependientes de los efectos de la moda. Proponemos a las empresas que adopten nuevos modelos económicos: desarrollo de la segunda mano y servicios de reparación de ropa, por ejemplo."                  

Vanessa Pasquet, experta en textiles sostenibles y directora de la rama de Consultoría en Sami

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El objetivo aquí es activar la palanca de la sobriedad para reducir el volumen de producción, al tiempo que se acompaña a las empresas en el desarrollo de nuevos modelos que serán mejor valorados y gracias a los cuales podrán ganar nuevos clientes. Es lo más eficaz para reducir los impactos ambientales del sector. Y el margen de maniobra es importante, ya que las cifras de producción y consumo han explotado en los últimos años. 

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La sobriedad también pasa por nuevas funcionalidades. Hemos hablado hace un momento de la segunda mano, de la reparación. También está el sistema de alquiler. Esto sigue siendo marginal, pero algunas empresas del sector se lanzan. 

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Es el caso de un cliente al que acompañamos, la empresa Picture. Es una marca de ropa de snowboard, esquí, surf y outdoor. Hace un año y medio lanzó su servicio de alquiler de ropa (invierno y verano). Objetivo, hacer que 5, 10 o 50 personas lleven la misma chaqueta de esquí en lugar de comprarla cuando solo se va a usar unas pocas veces al año o incluso unas pocas veces en la vida. 

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• El ecodiseño

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El objetivo aquí es actuar directamente sobre el producto para reducir las emisiones de CO2e y los demás impactos ambientales asociados a su fabricación.

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"Hay muchas palancas disponibles sobre este tema. Por ejemplo, hay que reducir las tasas de pérdida durante la concepción del artículo, no es nada anecdótico. Otro objetivo es trabajar con los proveedores para que integren energías renovables en sus fábricas o para utilizar procedimientos alternativos en las etapas más contaminantes, en particular el ennoblecimiento." Vanessa Pasquet

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Primer objetivo: trabajar en la elección de la materia prima. Por lo tanto, hay que evitar en la medida de lo posible las fibras animales, son las que tienen la mayor huella de carbono. El algodón, por su parte, tiene una huella de carbono más baja, pero un impacto importante en el agotamiento de los recursos hídricos y en la contaminación de las aguas. "Hay una fibra que a menudo se menciona y que está bien valorada, es el Lyocell, detalla Vanessa Pasquet. Es una fibra sintética artificial bastante poco emisiva. Pero atención, no existe una fibra milagrosa, todas tienen un impacto." 

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Todas tienen un impacto, pero algunas menos que otras. El tema principal del momento sobre el ecodiseño son las fibras recicladas: algodón reciclado, viscosa reciclada o incluso poliéster reciclado. Retomemos nuestro ejemplo de la camiseta de algodón. Con algodón reciclado, la huella de carbono total de la camiseta cae aproximadamente un 35%, con evidentemente una fuerte reducción de las emisiones relacionadas con la producción de la materia prima. 

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Muchas marcas, incluidas las de la moda rápida, invierten además en el poliéster reciclado. Primark ha lanzado así nuevas colecciones en poliéster reciclado, H&M también o incluso Shein. Adidas también se ha comprometido a sustituir todo el poliéster virgen por poliéster reciclado a partir de 2024. Una tendencia muy criticada por algunos expertos o algunas marcas eco-responsables. En este artículo por ejemplo, la marca francesa Loom explica por qué el poliéster reciclado no es más que un subterfugio según ella, permitiendo a las grandes marcas de la moda rápida seguir su crecimiento sin limitar sus emisiones. El poliéster reciclado, y cuando está bien reciclado, permitiría reducir aproximadamente un 13% la huella de carbono total de una prenda. No es desdeñable, pero sigue siendo bastante bajo. Además, según este informe, menos del 1% del mercado de fibras recicladas provenía en 2021 de ropa reciclada y las ventas de ropa de poliéster virgen están experimentando un fuerte crecimiento, por otro lado. Por lo tanto, según Loom, que concluye: lo esencial está en otra parte, hay que producir menos y consumir menos y, por lo tanto, reutilizar nuestra ropa, alargar su vida útil. 

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En la fase de confección, dos palancas:

• seleccionar proveedores que han integrado energías renovables o procesos más sobrios en energía. Las diferentes fases del diseño generan muchas emisiones relacionadas con el consumo de energía. El potencial de reducción es, por tanto, importante. Y este trabajo puede realizarse con proveedores instalados en los países productores donde, sin embargo, la mezcla energética es muy carbonada. 
• reubicando la producción en Francia o en otros países donde la mezcla energética es mucho menos carbonada que en China, Bangladesh o India.   

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Por último, hay que trabajar en las tasas de pérdidas. De hecho, son importantes durante la fase de fabricación. Retomemos nuestro ejemplo de la camiseta de algodón y sus impactos. La base Ecobalyse estima así que para una camiseta de unos 170 gramos, se necesitan 254 gramos de algodón. Sin embargo, como hemos visto, la fase de producción del algodón está asociada a numerosos impactos. 

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La regulación 

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• Etiquetado ambiental

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La ley Clima y Resiliencia prevé la entrada en vigor el 1 de enero de 2024 de un etiquetado ambiental en el sector de la confección. En concreto, se tratará de una etiqueta ambiental colocada en los envases o en cualquier otro soporte de comunicación y que deberá informar a los consumidores del impacto ambiental del artículo. 

Varias experimentaciones se llevaron a cabo el año pasado, permitieron determinar 8 criterios de impacto ambiental que van a ser estudiados para determinar el método de cálculo de la puntuación ecológica en el textil. 

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Consulta nuestro artículo dedicado al etiquetado ambiental, el método de cálculo, el calendario de su despliegue

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• Obligaciones de transparencia

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La ley Agec impone a las empresas del sector textil más transparencia. Desde el 1 de enero de este año, deben indicar para cada producto: 

• Los países de las etapas de tejido, teñido y confección.
• El porcentaje de materia reciclada.
• La presencia de microfibras plásticas y materias peligrosas.

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Las etiquetas

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Para los consumidores, para reducir su huella, la primera acción es comprar menos ropa y luego comprar mejor. Para ello, se puede confiar en varias etiquetas. Los que se detallan a continuación han sido todos probados y recomendados por la Ademe, puedes encontrar la lista completa aquí: 

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• GOTS (Global Organic Textile Standard)

Garantiza al menos un 70% de fibras certificadas biológicas en la prenda. Las sustancias peligrosas para la salud están limitadas o prohibidas. Varias sustancias peligrosas para el medio ambiente están prohibidas durante la fase de fabricación. 

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• Oeko-Tex

Tiene como objetivo reducir el impacto de la prenda en la salud humana. Varias sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente están limitadas o prohibidas, como los colorantes peligrosos. Se fijan valores límite de sustancias químicas en el producto terminado y todas las partes de la prenda son analizadas. 

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• Ecolabel europeo 

Esta etiqueta ambiciosa exige un mínimo de fibras biológicas o recicladas según la materia utilizada. Por ejemplo, para la ropa de algodón, se necesita un mínimo del 95% de algodón biológico. El poliéster debe integrar entre un 20 y un 50% de poliéster reciclado. Por otro lado, las sustancias peligrosas para la salud o para el medio ambiente están limitadas durante las fases de teñido o impresión. 

Pocos productos textiles disponen hoy de esta Ecolabel europea. 

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Los financiamientos

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El Diag Decarbon'Action

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Para realizar su balance de carbono, puede beneficiarse del dispositivo Diag Decarbon’Action. Esta oferta de acompañamiento es operada por Bpifrance en colaboración con la Asociación Bilan Carbone y está cofinanciada por la ADEME.

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El Diag Decarbon’Action permite:

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• Medir sus emisiones de gases de efecto invernadero
• Poner en marcha una estrategia climática para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero
• Acompañamiento en la implementación de primeras medidas del plan de acción.

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Son elegibles las empresas con menos de 500 empleados que nunca hayan realizado un balance de carbono hasta ahora. Desde el 1 de julio de 2024, después de la subvención, el resto a cargo para la empresa es de 6000 euros.

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Y buena noticia, Sami forma parte de las empresas seleccionadas por la BPI para realizar los balances de carbono y para el acompañamiento.

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Consulte este artículo para saber todo sobre el Diag Decarbon’Action! 

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Subvención Tremplin

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Tremplin, es el dispositivo de ayudas a la transición ecológica dedicado a las PYMES y a las microempresas. Permite acceder a ayudas en todos los ámbitos de la transición ecológica, incluido el de la eco-diseño del que hemos hablado antes. 

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El dispositivo prevé así una ayuda de hasta 5000 euros para acompañar a las empresas en sus primeros pasos en torno al eco-diseño. Puede tratarse de un primer diagnóstico de los problemas de la empresa, de análisis simplificados del ciclo de vida o de la puesta en marcha de una estrategia. Una vez más, Sami puede acompañarle en estos trámites mientras se beneficia de esta ayuda.

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Más allá de este diagnóstico y de esta ayuda, la ADEME también prevé un acompañamiento financiero para las empresas que realicen inversiones para mejorar el rendimiento ambiental de sus productos o de sus servicios tras la realización de un diagnóstico de eco-diseño.

Las inversiones deben tener como objetivo la obtención de un producto eco-diseñado o, por ejemplo, la mejora de una nota de etiquetado ambiental.

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El importe de la ayuda varía entre el 15 y el 55% de las inversiones realizadas según la naturaleza de los proyectos y el tamaño de la empresa.

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Encontrará más información aquí. 

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